中國人過年喜歡熱熱鬧鬧。孩子穿得越喜慶，家里裝點得越繽紛，越是祥和美滿。

　　中國五色，是年節(jié)落在我們心里的影子，是祈禱明年會更好的愿望。

　　廳堂里的歲朝清供圖，佳果奇花、文玩美器，一亮起來，便是富麗春色。

　　紅梅傲雪，牡丹榮華，紅是歡騰慶賀；

　　青松翠竹，白菜鮮嫩，綠是新芽勃發(fā)；

　　黃是水仙、枇杷，愿香遠(yuǎn)益清，事事如意；

　　白是梅瓶、銀鏡，愿終身平靜，長久安寧；

　　金色的佛手、金橘，藏著團(tuán)團(tuán)圓圓，諸事可成的期盼。

　　落紙，繪得紅塵風(fēng)雅；提筷，夾得煙火人間。

　　中國傳統(tǒng)五色紛呈在桌上，則是人瑞年豐的、有滋有味的年夜飯。

　　大年大節(jié)，客行的人都回到了家。拜神祭祖的儀式舉行完了，廣東人都會自覺地帶一塊冒著“芝麻小泡”的靚燒肉回家。

　　酥松的氣孔帶來香脆的口感，甘香的肥肉，咸香的瘦肉，復(fù)合的風(fēng)味在口腔里唱起頌歌。

　　廣東人相信，“紅皮赤壯”的燒肉寄托著先輩的祝福，寓意著未來的日子都能喜慶順利。

　　在人們的記憶里，川蜀地區(qū)一直被花椒的麻辣辛香包圍，但本地人都知道，聞到甜燒白的香氣，就該過年了。

　　在物質(zhì)還不太豐裕的年代，“殺年豬”是家庭的重頭戲。只有過年，才能敞開肚皮去吃肉，年豬的肥潤程度和家庭的富裕程度息息相關(guān)。

　　九成肥、一成瘦的豬肉切成連刀薄片，中間夾進(jìn)豆沙，最后再淋上紅糖油，蓋上半熟的糯米后蒸熟。

　　紅糖消解了白肉的油脂，肥而不膩、鮮香甜糯的綿沙口感，讓宴會上的小孩都用筷子打起“爭奪戰(zhàn)”。

　　紅色是溫暖，是火光，也是豐腴的肉。新年時，宴席上一道赤紅的肉，是餐桌上經(jīng)久不衰的“硬通貨”。

　　江浙一帶的馬蘭頭在新春悄悄探出了青芽。講究“不時不食”的江浙人把這一口至鮮帶上了新年的飯桌。

　　溫軟的糯米團(tuán)包裹著鮮嫩多汁的馬蘭頭，一口軟糯的馬蘭頭湯圓，像春風(fēng)一樣穿過宴席間的大魚大肉，在人們的舌尖長留清新。

　　四川的伢子則覺得，團(tuán)年飯上要有一碟豌豆尖收尾。青嫩的豌豆尖，是四川人的“冬日限定”，只有在冬天，它才冒兩片嬌貴的嫩葉來。

　　要嘗這一口，必須和時間賽跑。吃過了大魚大肉，再來一碗豌豆尖清湯下肚，那才叫“巴適”。

　　在廣東人眼里，過年一定要有生菜。和江南地區(qū)只吃馬蘭頭的嫩芽不一樣，廣東的生菜一定要連根拔起。

　　根，在粵語里被稱作“頭”，桌上有一碟洗凈根須的生菜，寓意著生財有道，出人頭地。

　　年味越濃，萌動的菜蔬越是神采奕奕，“來年都要有所突破”，年席上的菜蔬，都承載著這樣美好的愿望。

　　過年時，一籃喜慶的花饃，是山東人走親戚的必備年禮。勤勞的人們用巧手捏出棗花、元寶、新年的生肖……動物樣式的花饃，總是乖順而可愛，帶著鄉(xiāng)親們的美好祝福而來。

　　游子心里，總會為故鄉(xiāng)的花饃留下一席之地，當(dāng)父母鄉(xiāng)鄰都把形狀各異的花饃拍上朋友圈，他們便知道，是故鄉(xiāng)在呼喚他們的姓名，邀他們早日回去團(tuán)圓。

　　潮汕的阿媽在新年拜神的時候總會蒸一碟松軟的黃發(fā)糕，發(fā)糕要高高地隆起，要有疏松的孔洞，似乎只有這樣的發(fā)糕，才能保佑家人們來年都步步高升。

　　發(fā)糕頂上的會放一顆紅棗，切下來，要給家里還在念書的人吃，祝福他們在考試的時候獨占鰲頭。

　　在蒸出熱氣的黃色點心里，有中國人對團(tuán)圓、豐饒的期盼。

　　新年將至，舟山人的唇舌已經(jīng)開始思念起肉質(zhì)細(xì)膩、味道鮮美的海鮮。得益于洋流的交會，舟山的低鹽海域養(yǎng)出了油脂肥厚的帶魚，舟山人都親切地管它叫“小眼睛”。

　　清蒸、紅燒、油煎……每一種處理都會喚醒魚肉的不同鮮味，一口咬下去，是鮮而不膩的美好年味。

　　在舟山人的記憶里，年味還是桌上的一道風(fēng)鰻——風(fēng)干的鰻魚。

　　風(fēng)鰻，諧音豐滿，是過年時候不可或缺的主角。魚肉在歲月里風(fēng)干，而回味卻日漸豐富起來。最好再溫一壺黃酒，香醇濃郁的酒，更襯出鰻魚的滋潤豐腴。

　　說起鮮，舟山人自然也不會忘記臘月至正月的限定小黃魚，這時候的小黃魚，是最肥美生猛的一批。一口透骨的鮮味，成為了“瑣碎金鱗軟玉膏”，豐富了食客的年味體驗。

　　白，是銀鱗出海時躍動的光，是舟山人深藏在心的年味。

　　在云南芒市，遠(yuǎn)行的人最想念的，還是家鄉(xiāng)的干腌菜。

　　深秋，芒市的主婦會割下蘿卜的長纓晾曬。曬干的蘿卜纓抹上糯米，密封保存一個月，醞釀出酸香的風(fēng)味。

　　發(fā)酵出的湯汁再度熬煮濃縮，做成可口的腌菜膏。一團(tuán)團(tuán)腌菜抹上腌菜膏，再晾曬半月，干腌菜便大功告成。

　　干腌菜是百搭的，它讓土豆的沉悶變得生動，讓豬肉的油脂變得爽口，哪怕只放入一點清湯，也讓人胃口大開。

　　芒市人念念不忘的干腌菜是酸香適口的，而紹興人的梅干菜，就更加甜美。

　　逢年過節(jié)，紹興人總要做一道梅干菜扣肉來招呼客人。

　　五花肉炸得金黃，肉皮朝下地扣在碗底，絲絲梅干菜吸飽了油，被醬汁澆出閃亮的一層水光。

　　在外奔波勞碌后，夾一筷冒著熱氣的梅干菜，便能收到家鄉(xiāng)的親切問候。梅干菜的配方，外婆傳給了母親，母親又傳給了孩子。這是時間、陽光和風(fēng)交給我們，具象化的鄉(xiāng)愁。

　　一壇壇的金黃，是寫入靈魂的思念。

　　中國的年，是盛大的，講究的。

　　繽紛的年，是五色的歲朝清供圖中的美色，也是五色的年夜飯里的美味。離歸家的日子越近，越惦記一口舌尖上的年味？